Les 2 et 3 mai avait lieu, dans Charlevoix, et plus précisément à La Malbaie, la première édition du DiVin Défi, nouveau concours national d’aspirants sommeliers, où j’ai eu le privilège d’être invité à titre de président du jury. 
Le DiVin Défi est une heureuse initiative de Mme Danielle Belley, enseignante en sommellerie à l’école secondaire du Plateau à La Malbaie, où deux journées de rudes épreuves ont été présentées.
Après avoir collaboré à la dernière édition du défunt concours Cadet sommelier, au printemps 1990 – premier concours auquel j’ai participé, en 1990, après mes études en sommellerie, et qui m’a donné le goût de poursuivre ma formation et d’entreprendre ce métier – Mme Belley a voulu redonner la chance aux étudiants finissants de la province de tester leurs connaissances nouvellement acquises. Cet événement est fondamental pour la suite d’une carrière.
L’implication de cette enseignante dans la création et l’organisation de ce concours est immense. Elle a réussi à former un conseil d’administration de haut niveau, composé de personnalités de la restauration et de l’hôtellerie de la région, présidé par nulle autre que Mme Pauline Marois, chef du Parti québécois et députée de Charlevoix, secondée par M. Jean Autier, propriétaire de l’auberge La Pinsonnière, sans oublier les nombreux commanditaires, dont la SAQ.
Je ne pouvais donc refuser leur invitation à présider ce jury, composé de messieurs Martin Dubé, sommelier au restaurant Saint-Amour, Franck Lizotte, conseiller à la SAQ (La Malbaie) et de Robert Thiel, enseignant retraité.
Cette première édition se divisait en deux catégories.
S’affrontaient d’abord les étudiants du programme en service de la restauration, offert dans une trentaine de centres d’études pour l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et qui comprend une formation de 90 heures en sommellerie.
Puis il y avait ceux qui planchent à plein temps dans le programme en sommellerie, dans neuf écoles hôtelières, pour une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
Il faut savoir qu’au Québec l’enseignement en sommellerie a connu un engouement sans précédent entre 1990, année où j’ai terminé ce cours, et 2008, où une dizaine de cours de sommellerie ont maintenant lieu en province chaque année, sans compter les formations de 90 heures dispensées dans une trentaine d’établissements.
En 1990, le seul centre de formation où la sommellerie était reconnue par le Ministère était l’École hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle.
Après avoir présidé le jury des deux catégories du DiVin Défi, je dois reconnaître que l’évolution du nombre de lieux d’enseignement est proportionnelle à l’évolution des connaissances des finissants en sommellerie.
L’intérêt et les connaissances de ces jeunes étudiants, dont les cours ne sont même pas encore terminés, sont stupéfiants. Bien sûr, beaucoup de « vin » sur la planche les attend encore, mais, comparativement au niveau général atteint au printemps 90, ces aspirants sommeliers disposent d’une plus grande assurance et de connaissances plus imposantes.
Dans tous les concours, il y a des gagnants et des perdants, même si je pense, cliché ou pas, qu’ils ont tous beaucoup gagné en se présentant dans Charlevoix.
Il suffit de penser au niveau de Jennifer Lizotte (étudiante à l’École hôtelière de la Capitale), qui a remporté haut la main le premier prix dans la catégorie DEP. Les aspirants sommeliers de l’année prochaine n’ont qu’à bien se tenir si elle se présente après son cours de sommellerie.
Philippe Maurice (du Centre de formation Bel-Avenir, à Trois-Rivières), arrivé deuxième en DEP, donnera aussi du fil à retordre s’il décide de faire des études en sommellerie l’an prochain.
De même pour le prochain concours du meilleur sommelier professionnel du Québec, si les deux excellents aspirants sommeliers de la catégorie ASP se présentaient : Marc-Olivier Rail (qui, bien qu’étudiant à l’École hôtelière de Laval, participait à titre d’indépendant) et Thomas Pélissier (de l’École hôtelière de la Capitale), respectivement premier et deuxième.
Les jeunes femmes, en plus grand nombre que les hommes dans ce concours, m’ont grandement épaté par leur indépendance, leur sens de l’humour et leur approche différente du service et de l’harmonie des vins et des mets. Elles sont beaucoup moins « coincées » que nous, les hommes… 
En général, les candidats m’ont tous impressionné, tant dans les deux examens écrits, qui étaient de niveau professionnel soit dit en passant, dans les différentes épreuves d’harmonies vins et mets, écrites et orales, que dans leur prestation publique de service. 
Un seul bémol, cependant : la dégustation des vins, où leurs commentaires, spécialement pour le niveau ASP, étaient désordonnés et manquaient de structure. Mais ce ne sont que des étudiants, ne l’oublions pas.
S’ils poursuivent leurs efforts au cours des années qui viennent, nous aurons droit à des concours professionnels des plus relevés et à une relève de haut calibre pour le concours mondial. D’où l’importance que tous les centres de formation professionnelle participent en plus grand nombre dès l’année prochaine.
Enfin, seul un travail assidu et intense leur permettra d’atteindre le statut de grands sommeliers auquel ils sont voués. Quoi qu’il en soit, le présent comme l’avenir de la sommellerie est solidement installé.
Aux restaurateurs, maintenant, d’apporter leur contribution en engageant plus de sommeliers à plein temps, et non pas que des « serveurs formés en sommellerie »…
Prochain rendez-vous, printemps 2009, dans Charlevoix.
22/05/2008
11/12/2007
31/10/2007
22/05/2007
Concours du Meilleur sommelier du monde 2007 : les réactions de Véronique RIVEST.
Pour faire suite aux deux précédentes notes sur le concours du meilleur sommelier du monde 2007, remporté par le suédois Andreas LARSSON, voici les commentaires « à chaud » de Véronique Rivest, la candidate Canadienne, visiblement heureuse de sa prestation :
« Je suis très contente de ma performance aux demi-finales: examen écrit (de loin le plus difficile que j'ai jamais vu; tous les candidats étaient d'accord, même ceux qui en était a leur 3e ou 4e participation), épreuve de service, de dégustation et d'accord mets-vin, tout s'est bien passée. Aucune gaffe majeure, et un contrôle de ma nervosité qui nous a tous surpris! Je n'avais pas d'attente particulière, mais comme vous le savez tous, j'aurais bien aime me rendre a la finale. »
« Dimanche le 20 (juste avant la finale), tous les candidats ont été appelé sur scène et présentés au public et a la presse. Puis, ils nous ont appelé un par un pour redescendre, laissant les 4 finalistes sur scène. Quand je faisais toujours parti des 10 candidats restant sur scène, là j'ai commencé a être vraiment nerveuse. Rien ne garantie que l'appel s'est fait dans un ordre particulier (a part les 4 finalistes restants), mais beaucoup semble penser que les 6 a 10 derniers candidats étaient probablement les 6 a 10 top "scores". J'ai été la 6e dernière a être appelé, juste avant le candidat japonais et les 4 finalistes. Le stress!! Je vous raconte pas.... Encore une fois, rien de ceci n'est officiel, mais de ce que j'ai vu et entendu, j'ai très bon espoir d'avoir été dans le top 10, ce qui me ravirait! Et dans quel cas, watch out pour 2010 ! Aucun résultat n'a été annoncé, à part la première place (même pas les 2e et 3e!), mais il est fort probable que notre classement nous sera révélé. En tout cas, je vais remuer ciel et terre pour le savoir, je suis trop vieille pour me relancer dans l'aventure si je ne suis pas dans le top 10 ! ».
Sachez que je vous reviendrai prochainement avec quelques questions du « fameux » questionnaire.
Il y en avait une paraît-il du genre « Quels sont les acides gras du beurre de cacao? », question certes pointue, mais tout à fait d’actualité.
Puis une autre, plus classique, mais bien corsée « Nommez les appellations d’Espagne où sont situés les 15 noms de villages suivants ». Du sérieux!
Aussi, je tenterai d’obtenir les noms des vins que les sommelières et sommeliers ont eu à déguster à l’aveugle au cours de ces deux jours de performance.
Encore une fois Bravo! chère Véronique pour cette première présence dans le cercle des grands sommeliers de ce monde.
En espérant que tu trouvera la force, et le temps, de poursuive ton chemin jusqu'au prochain mondial, en 2010. Là, avec trois années de préparations supplémentaires, les "sommeliers" devront se relever les manches!
À suivre...
21/05/2007
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2007
Le dimanche 20 mai, en Grèce, le Suédois Andreas LARSSON remporte le concours du « Meilleur sommelier du Monde 2007 ».
Le XIIe concours du Meilleur Sommelier du Monde, qui devait initialement être présenté à Barcelone, à la fin mars, puis à Épernay, au cœur de la zone d’appellation Champagne, et enfin en Grèce, après un deuxième cafouillage survenu au sein du comité organisateur en février, a finalement eu lieu, les 19 et 20 mai, sur l’île de Rhodes, en Grèce.
Malgré ces bisbilles internes et ces guerres de pouvoir, l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI), qui s’est grandement ridiculisée dans cette piètre organisation, aura quand même permis aux candidats de s’exprimer et de démontrer leur savoir-faire, tant théorique que technique, acquis à coup d’innombrables heures d’études et de pratique, étalées sur plusieurs années.
Finalement, les 19 et 20 mai, avec deux mois de retard, les meilleurs sommeliers (dont 7 sommelières) des 46 pays participants, à raison d’un par pays, se sont affrontés pour le titre tant convoité du « Meilleur sommelier du monde 2007 ».
Comme je le disais dans ma précédente Infolettre www.FRANCOISCHARTIER.ca, plusieurs gros canons de la sommellerie mondiale étaient attendus à Barcelone, ou plutôt à Épernay.... Euh! non, à Rhodes!
Il y avait, entre autres, les César CANOVAS (Espagne), Andreas LARSSON (Suède), Paolo BASSO (Suisse), Gérard BASSET (Royaume-Uni), ainsi que les Eric ZWIBEL (France), Luca GARDINI (Italie), Yoichi SATO (Japon) et Jurgen FENDT (Allemagne), sans oublier bien sûr la Canadienne Véronique RIVEST.
Le matin du 19 mai, dès 8 h 30, les 45 candidats devaient décharger leur savoir, par écrit, lors d’une épreuve théorique d'une durée de une heure trente.
Le questionnaire comprenait plus de 60 questions, dont nombreuses à développement, portant sur la connaissance des vins et spiritueux, bières, liqueurs, cidres, eaux, thés et cigares, ainsi que sur les vignobles, les cépages, les types d'élaboration des vins, les classements, l'œnologie, l'histoire des pays producteurs, les influences climatiques, la réglementation, les principes de la dégustation, etc.
Puis suivaient des épreuves pratiques minutées de dégustation à l'aveugle, de correction de cartes des vins, d'harmonisation des mets et des vins. Enfin, en après-midi, des épreuves pratiques « surprises » de service en salle clôturaient le tout.
Après une bonne nuit de sommeil... le lendemain, le dimanche 20 mai, réunis dans une grande salle de bal, les 45 candidats, en tenue de sommelier, les jurys et les nombreux supporters venus des quatre coins du monde, étaient tous fébriles afin de connaître le nom des quatre grands finalistes qui devaient s’exécuter en finale, sur le champ, devant public.
Puis, les noms des quatre meilleurs de la première journée d’épreuves ont finalement été dévoilés :
De la France, Éric ZWIBEL.
Du Royaume-Uni, Gérard BASSET (Vice Meilleur sommelier du Monde, Brésil 2000)
De la Suède, Andreas LARSSON (Meilleur sommelier d’Europe, Ruinart 2004)
De la Suisse, Paolo BASSO (Vice Meilleur sommelier du Monde, Montréal 2000)
Déception pour plusieurs sommeliers qui n’ont pas atteint le podium... Au nombre des déceptions, notre candidate canadienne, Véronique Rivest, qui espérait « au moins » atteindre la finale , mais, aux dernières nouvelles, se montre tout à fait heureuse du niveau de sa performance. Mais, malgré le travail acharné des derniers mois, Véronique n’en était qu’à sa première participation au mondial. Il faut savoir que trois des quatre finalistes ont plus d’un mondial dans leur tablier (Basset en était même à son quatrième ou cinquième!). Donc, bravo Véronique et surtout, poursuit ta route vers le Chili, où se tiendra le prochain concours en 2010.
Quant à la grande finale, au menu : dégustation à l’aveugle à haute voix de 7 à 8 produits (vins et alcools), harmonies vins & mets à partir d’un menu dévoilé aux candidats, juste avant l’épreuve, service des vins, décantation et correction d’une carte de vins en direct.
Enfin, en soirée, lors du Gala, après des heures d’attente, les résultats sont enfin dévoilés (J’attends toujours la confirmation des rangs des 3 autres candidats... Cafouillage des communications de l’ASI oblige!)
Le nouveau MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2007 :
Le Suédois Andreas LARSSON.
Il faut savoir que la Suède recèle depuis fort longtemps une très forte association de sommeliers de haut calibre, se positionnant régulièrement dans les meilleurs lors des concours européens et mondiaux. Avec un marché du vin sensiblement identique au Québec, géré par un Monopole d’État, les Suédois, comme les Québécois, ont l’avantage de pouvoir étudier et travailler avec des vins provenant de tous les pays du monde. Ce qui n’est pas le cas pour un Français, par exemple, né en Alsace ou en Bourgogne. C’était la première fois qu’un sommelier du pays d’Ikea remportait la palme mondiale.
Andreas LARSSON succède donc à l’Italien Enrico BERNARDO, qui avait remporté la mise haut la main en 2004. Il faut savoir que, contrairement aux Olympiques sportifs, il est impossible de se représenter après avoir gagné le mondial, l’idée étant que ces concours puissent permettre avant tout aux sommeliers d’étudier et de parfaire leurs connaissances afin que la profession rayonne dans les restaurants du monde entier.
20/05/2007
20/01/2007
10/01/2007
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc: verticale de 13 millésimes de 1981 à 2002
Voici mes commentaires, sur une verticale du célèbre CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET, publiés dans le premier numéro de LA CYBER SÉLECTION CHARTIER, le guide Internet de mises à jour de La Sélection Chartier.
LIVRE DE CAVE de la CYBER SÉLECTION CHARTIER
Pour approfondir le Livre de Cave — les deux premières éditions ayant été publiées dans La Sélection Chartier 2005 et 2007 —, je vous présenterai aussi dans LA CYBER SÉLECTION CHARTIER des séries de verticales de grands vins (dégustations sur plusieurs millésimes d’un même vin) effectuées au cours de la dernière année.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET, Haut-Médoc, Jean Gautreau, France
Voici une verticale de 13 millésimes, entre 1981 et 2002, de l’un de mes crus fétiches du Médoc, coup de cœur de nombreux professionnels, faisant partie de ce que l’on pourrait qualifier d’underground médocain. Ces bouteilles, achetées au fil de la mise en marché de chaque millésime, attendaient sagement dans mon cellier, me donnant assez de recul pour regarder dans le rétroviseur de ce cru mythique.
Presque tout a été dit sur ce vin dont le fabuleux terroir de graves, au sous-sol argilo-calcaire, d’une superficie de 75 hectares, est quasi identique à celui des châteaux Latour et Montrose. On ne compte plus les fois où, dans des millésimes comme 1990, 1995 et 1996, le vin de ce château, situé juste au nord de Saint-Estèphe, a été proclamé grand vainqueur de prestigieuses dégustations à l’aveugle, comme celles du Grand Jury Européen où étaient comparés les crus classés du Médoc, devançant ainsi certains premiers crus comme Mouton-Rothschild. Sociando est assurément l’une des plus belles aubaines chez les plus grands de Bordeaux, vendus souvent à deux et trois fois le prix, quand ce n’est pas quatre ou cinq fois !
Lors du 150e anniversaire du Classement des vins de Bordeaux de 1855, en 2005, nous étions nombreux sur la planète vin à penser que le Château Sociando-Mallet serait enfin introduit comme second cru classé du Médoc, rang auquel il devrait être promu depuis de nombreux millésimes. C’était ignorer la puissance politique du lobby des propriétaires des crus de ce classement.
Pourtant, en 1973, après vingt ans de combats contre la routine et les positions acquises dans cette fameuse hiérarchie, le défunt baron Philippe de Rothschild avait réussi à obtenir la révision tant attendue de son célèbre Château Mouton-Rothschild, qui passait alors de second à premier cru classé. Quoi qu’il en soit, les palais des dégustateurs du Grand Jury Européen, comme ceux des professionnels et des amateurs avertis du monde entier, sont de bien meilleurs juges et savent depuis longtemps que ce cru est à ranger parmi les meilleurs « super seconds » du Médoc.
Un cru singulier, né en 1970, grâce à la persévérance « tranquille » d’un homme de terroir, Jean Gautreau, qui, après l’achat en 1969 de cette propriété laissée en ruines, a réussi l’impensable en optant pour une forte densité de plantation, une vendange à pleine maturité, de longues macérations, une judicieuse utilisation de la barrique et aucune filtration.
Ses vins, à la trame très serrée, nerveux, d’une grande race, au boisé admirablement discret et au fruité d’un éclat unique, requièrent une bonne décennie avant de livrer leur réelle plénitude. Des vins qui nécessitent un long passage en carafe et qui évoluent superbement dans le verre. Sociando-Mallet, ce sont 500 000 bouteilles par an, composées généralement à 55 % de cabernet sauvignon, 42 % de merlot, 2 % de cabernet franc et 1 % de petit verdot.
Voici donc mes notes de cette verticale unique, de 13 millésimes, tenue en août 2006, où les vins avaient tous été oxygénés en carafe 90 minutes avant le début de la dégustation.
Fait à noter, tous ces millésimes de Sociando-Mallet sont à 12,5 % d’alcool, sauf le 2002, ce qui démontre très bien qu’il n’est pas nécessaire de vendanger en surmaturité, comme on le fait de nos jours dans les autres propriétés bordelaises, en recherchant des vins à 13,5 %, et même 14 % et 14,5 %, pour engendrer de grands vins rouges. Une leçon d’équilibre.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2002
Un Sociando actuellement difficile d’accès, refermé sur sa coquille, mais qui, après 4 heures de carafe, devient très poivré et plus joufflu. Rubis très foncé et violacé. Fermé, mais riche de promesses, sans être puissant, laissant entrevoir une certaine race ainsi qu’une fraîcheur de fruit. Dense, compact, hautement fruité, même expressif en bouche, au boisé présent mais intégré, aux tanins serrés, très fins et mûrs, au corps ramassé et aux saveurs de fruits rouges et noirs, et de torréfaction, d’une grande allonge. Alc./13 %. 52 $ SAQ S (715136) **** Servir entre 2009 et 2022.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1999
Presque aussi opaque que le 1998. Nez d’une belle maturité de fruits et d’une grande profondeur, tout en étant retenu. Violette, mûre, café et mine de crayon donnent le ton, avec, à l’oxygénation, des notes de fumée et de lardon. Bouche plus généreuse que le 1998, plus charpentée et plus débordante de saveurs. Les tanins sont aussi plus fermes et plus solidement extraits. Quels fruits ! Bleuet, cerise noire, cassis, cèdre, tabac, épices douces et torréfaction explosent au palais et y demeurent de longues secondes. Un vin qui n’a pas encore digéré son boisé, dont les tanins doivent s’affiner avec le temps, mais qui sera un géant dans plus d’une décennie. Alc./12,5 %. 95 $ SAQ S (727842) ****?(*) Servir entre 2014 et 2029.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1998
Robe presque noire et violine. Nez dense et profondément fruité, d’une richesse imposante, au boisé encore présent, mais, comme toujours chez ce cru, d’une grande subtilité. On ne peut plus floral pour le cru. Bouche à l’éclat signé Sociando, volumineuse, large, mais aussi fraîche et ramassée, d’une harmonie d’ensemble unique. Superbes tanins réglissés, au grain noble, très serré, et finale d’une grande persistance, virile et saisissante. Alc./12,5 %. **** Servir entre 2010 et 2024.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1997
Ce 1997 est d’une grande coloration, fortement violacé, spécialement pour le millésime. Le nez s’ouvre doucement, dévoilant une race et une distinction dignes de ce cru. Richesse et profondeur sont au rendez-vous. La bouche est d’un éclat, d’une fraîcheur et d’une largeur qui surprennent pour l’année, exprimant des tanins tissés très serrés, mûrs à point, des saveurs expansives et plus que persistantes et une densité nourrie. Quel fruité ! Cassis, fraise, violette, épices douces et chêne neuf s’entremêlent dans un ensemble compact et longiligne qui fait oublier de nombreuses déceptions de 1997… Alc./12,5 %. **** Servir entre 2006 et 2020.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1996
Une couleur de vin très jeune, presque noire et richement violacée, un nez puissant, d’un fruité à la fois très frais et pulpeux, engageant au possible, pour ne pas dire percutant, d’une race de grand terroir, sans esbroufe, à la bouche tout aussi éclatante, saisissante, vibrante et intensément fruitée. Une prise de bois admirable, des tanins de cabernet d’un grain et d’une maturité rarissime, des saveurs d’une allonge de premier cru, laissant deviner des notes de violette, de cèdre, de cassis, de prune et de tabac, terminant sur une trame élancée et ferme, qui le propulsera très loin dans le temps. Rappelle le 1986 dans sa jeunesse. Alc./12,5 %. ****(*) Servir entre 2016 et 2036.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1995
Dégusté à de multiples reprises – spécialement lors d’un repas pour souligner mes 40 ans, avec famille et amis, où il a réussi une émouvante harmonie sur des côtelettes d’agneau fumées au thé Laspang Suchong, l’une de mes créations harmoniques, exécutée avec brio par le chef Steve Lemieux du restaurant Le Bouchon de Liège, à Montréal, ou au repas organisé pour le luthier québécois Mario Beauregard et offert à une dizaine des meilleurs luthiers du monde, dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal –, il s’est révélé chaque fois aussi coloré et violacé, un brin moins que le 1996, aussi ouvert, invitant, richement aromatique, complexe et d’une belle maturité, et aussi sensuel en bouche, plein, généreux et harmonieux, aux tanins mûrs et au velouté de texture épais et enveloppant. Ses saveurs, jouant dans la sphère des fruits noirs, des champignons de Paris, de la fumée, de la réglisse, se montrent d’une superbe concentration et d’une très grande allonge. Dans un style plus détendu que le 1996 et déjà très agréable. Alc./12,5 %. ****?(*) Servir entre 2006 et 2030.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1994
Presque aussi foncé que le 1993, sans l’égaler. Nez plus fermé, qui semble moins profond que le réussi 1993. Bouche sur le fruit, aux tanins plus souples que les 1993 et 1995, au corps moins dense et aux saveurs qui ont moins d’éclat et moins de fraîcheur. Tout de même nourri et persistant, laissant des traces de cuir, d’humus et de fraise. Sa jeunesse étonne, même s’il n’est pas le plus réussi de la gamme – il ne faut pas oublier qu’il provient d’un millésime difficile et se situe probablement parmi les vins les plus jeunes actuellement et les plus réussis parmi les 1994. Alc./12,5 %. ***(*) Servir entre 2006 et 2012.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1993
Très foncé et un brin violacé. Nez retenu, encore très jeune, qui semble passablement riche, aux notes de fruits rouges et de torréfaction, avec un arrière-plan minéral. Bouche au fruité plus engageant, presque expansif, aux tanins serrés, encore jeunes et fermes, sans trop, et au corps modéré. Fraise, cassis, champignons, mine de crayon et cuir neuf signent une très longue et éclatante fin de bouche, à l’acidité vivifiante. L’un des très beaux 1993 médocains. Alc./12,5 %. ***(*)?(*) Servir entre 2006 et 2016.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1990
Bouteille mythique, ayant surclassée de nombreuses grandes pointures médocaines lors des dégustations du Grand Jury Européen, dont certains premiers crus classés du Médoc du même millésime. Dégustée à la fin septembre 2006, au cours d’un repas avec des amis qui avaient acheté cette bouteille en 1994, lors d’une visite au château. Ce 1990 est d’une étonnante jeunesse. La couleur est très soutenue. Le nez est complexe et détaillé, s’ouvrant grandement à l’oxygénation, livrant des notes de graphite, de tabac, d’épices, de cèdre et de framboise. La bouche est à la fois ample et compacte, pleine et serrée, mais plus détendue que les autres millésimes fin quatre-vingt, début quatre-vingt-dix. La trame tannique est réglissée à souhait, avec du grain et de la minéralité. Les saveurs d’une très grande allonge laissent des traces de prune. Alc./12,5 %. ****(*) Servir entre 2006 et 2018.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1989
Couleur compacte, très jeune et un brin orangée. Nez très riche et pénétrant, au fruité presque pulpeux, exprimant des notes de fruits rouges compotés, ainsi que de viande fraîche et de truffe. Bouche charnue, pleine et enveloppante, aux tanins encore présents, aux saveurs cacaotées, légèrement torréfiées, d’une très grande allonge. Matière presque détendue, texture veloutée, mais avec du grain. Digne représentant de ce millésime d’exception. Alc./12,5 %. **** Servir d’ici 2018.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1986
L’une de mes dernières bouteilles achetées en 1989, lors d’un passage à New York pour voir les Rolling Stones… À l’ouverture, il se montrait étonnamment coloré, presque très foncé, mi-violacé, mi-orangé, au nez retenu, minéral et profond, à la bouche compacte, ferme et tannique, plutôt virile. Après une heure d’oxygénation, le terroir exprimait la grâce de ce cru : une couleur encore plus violacée, un nez d’un fruité d’une jeunesse renversante et d’une minéralité toujours aussi saisissante, à la bouche pleine, dense et vivifiante, dont l’acidité fraîche tend le vin vers une longueur inouïe et vers un futur encore lointain. Mine de crayon, prune, fraise, grenadine, poivre et réglisse donnent le ton. Un vin qui est loin d’avoir tout dit, mais qui se donne pleinement depuis trois ans, pour l’avoir dégusté à quelques reprises. Alc./12,4 %. ****(*) Servir d’ici 2021+ou-.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1985
D’une bouteille dont le niveau de vin était légèrement bas et avec un bouchon très asséché, pour ce qui est de la moitié externe. La robe est d’un grenat foncé, au disque très légèrement orangé. Le nez est aromatique, sans être puissant, plutôt subtil et détaillé, aux notes légèrement épicées, requérant une plus longue oxygénation pour se livrer. La bouche est superbement ramassée, aux tanins très fins et arrondis par le temps, tout en ayant un grain bien présent, aux saveurs fraîches, sur les fruits rouges, avec des pointes de cuir neuf, de mine de crayon, de sous-bois et de prune, au corps plein, mais sans la puissance et la densité du 1986. La longue finale dévoile un soyeux de texture presque sensuel. Un style rappelant l’énergie et la complexité du Concerto pour piano No 1 en Ré majeur, Opus 17, de Camille Saint-Saëns, dirigé par Stephen Hough. Alc./12,5 %. **** Servir d’ici 2015.
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1981
D’une bouteille présentant un col légèrement bas. La robe est passablement foncée, aux reflets orangés soutenus. Le nez est à la fois très riche et subtil, d’une grande distinction, exprimant des notes de sous-bois, d’humus et de truffe, s’ouvrant beaucoup à l’oxygénation – donc, il ne faut pas le décanter, afin de profiter doucement de son évolution, « en direct » dans le verre. La bouche suit avec une trame très fine, une texture soyeuse, laissant deviner à l’arrière-scène un grain de tanins ayant débuté un certain assèchement. Une autre bouteille de ce 1981, aussi de ma cave, dégustée il y a deux ans, était plus jeune, plus dense et plus expressive (et se méritait quatre étoiles). Alc./12 %. ***(*) Servir d’ici 2010.
22/12/2006
VINS DE DERNIÈRE MINUTE POUR LES REPAS DES FÊTES
Pour les ripailles de la veille et du jour de Noël, les plats du « vrai » terroir québécois ont toujours la cote.
Pour les inconditionnels du vin blanc, essayez la recette de dindon rôti et sa farce aux pommes et épices et optez pour l’exotique, généreux et fort réussi nouvel arrivage du Viognier Domaine des Salices 2005 J. & F. Lurton, France (14,95 $; C-10265061).
L’aubaine en matière de plaisirs harmoniques avec la tourtière est sans contredit le velouté et confituré Tempranillo Campobarro 2005 Ribera del Guardiana, Espagne (9,55 $; C-10357994).
Vous pourriez aussi opter pour le cépage vedette de l’année, le désormais célèbre pinot noir. Pour la cause, sélectionnez le gourmand, presque dense, généreux et épicé à souhait Pinot Noir Yellow Label Wolf Blass 2005 Victoria, Australie (19 $; S-902940), qui fera aussi sensation sur le blanc de dindon.
Pour le brun de dindon, servi soit en sauce au porto LBV soit avec des canneberges confites, ou pour le ragoût de pattes, l’aubaine de l’heure chez les grandes pointures est le nouvel arrivage du Dehesa La Granja, Vino de Mesa, Alejandro Fernández, Espagne (22,40 $; S-928036), qui se montre coloré, très aromatique, au nez richement fruité et épicé, à la bouche ample, pleine et très fraîche.
Enfin, l’une des vedettes de fin d’année, le rouge espagnol La Vendimia 2005 Rioja, Bodegas Palacios Remondo, Espagne (17,45 $; S-10360317) qui, après une bonne oxygénation d’une heure en carafe, fera aussi le travail avec brio.
À l’heure du dessert, certaines liqueurs digestives sucrées se prêtent formidablement aux plaisirs harmoniques.
Ceux et celles qui craquent quand l’odeur sensuelle de la vanille leur titille les narines seront au comble de la félicité avec la liqueur Navan, Liqueur de cognac et vanille de Madagascar, Marnier-Lapostolle, France (47 $; S-10412105), élaborée par Marnier-Lapostolle, cette grande maison mondialement connue pour son Grand Marnier. Une remarquable fusion du cognac et de la vanille naturelle de Madagascar, le premier producteur mondial de vanille.
Comme dans les parfums, la vanille arrondit les angles du cognac et provoque un effet tampon sur la puissance aromatique des autres composantes, procurant ainsi à cette liqueur une suavité pénétrante. Des arômes de chocolat et de fruits secs s’ajoutent aux effluves de la vanille, rappelant plus les parfums complexes de la vanille de Tahiti que de celle de Madagascar. Servi nature, à 10 °C, ou sur glace, un digestif sur mesure pour accompagner la bûche de Noël au chocolat ou à la vanille, ainsi que les truffes au chocolat noir parfumées à la vanille. Dépaysement garanti!
Allez, bonnes bombances de Noël!
23/11/2006
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